成都春熙路，那是全国都排得上号的热闹商圈，我无数次地在这里体验现代都市的繁华，可是却从来没把它和佛门净地联系在一起，不可能嘛。但是，当我真的在繁华的地段看到“古大圣慈寺”几个字时，我真的觉得不可思议。

　　跨进厚朴的大门，没有门票没有要求买香的眼神，就这样没有任何门槛的从现代都市穿越到了佛门的圣地。说是佛门的圣地一点都不夸张。越了解才越知道它的独特和神圣。原来，大慈寺和高僧玄奘法师颇有渊源。大慈寺始建于魏晋，极盛于唐宋。唐代高僧玄奘法师在蜀期间，常在大慈、空慧等寺讲经，并在大慈寺律院受戒习律，究通诸部，为蜀人所景仰。但玄奘法师并不以此为满足，乃泛舟三峡，取道荆州至长安，实现他远赴西天取经之壮举。据记载，大慈寺一直供奉有玄奘法师的头骨舍利，后来才被移至他处。我认为，玄奘法师之所以选中大慈寺也侧面印证了大慈寺当时“震旦第一丛林”的地位。

　　不仅玄奘法师与大慈寺结缘，唐代的历史也让大慈寺更加繁盛。“安史之乱”后，唐玄宗入川，除了留下杨贵妃之死的凄婉，其实也影响了当时巴蜀的政治、经济和文化。唐玄宗和唐僖宗先后幸蜀，一大批画家也集聚成都，成都绘画之风大盛。据考，仅在大慈寺中，就有壁画千余堵，留下作品的知名画师就多达六七十人。据宋代李之纯《大圣慈寺书记》载：“举天下之言唐画者，莫如成都之多；就成都较之，莫如大圣慈寺之盛”。北宋时，苏轼与其弟苏辙夜游大慈寺，对唐代佛画大师卢楞伽的作品倍加赞赏，称大慈寺壁画“精妙冠世”。这就是大慈寺门口那“精妙冠世”四字的来历。可惜，我没有那个幸运见到被称为“精妙冠世”的壁画，不知是见不着了还是没有看到。

　　和这些壁画同命运的还有大慈寺本身。虽然据说有唐玄宗的赐字让它免于“武宗灭佛”的厄运，但是在明宣德十年（1435年）毁于火灾，重建后明末复毁，清重修，建国后又被拆除部分，基本布局已经不完整了，文革期间甚至被移作他用，自此，大慈寺已被践踏得面目全非了。后来，被改名为“成都市博物馆”。虽然比继续被糟蹋好但是也意味着大慈寺不存在了。幸好，如今大慈寺重新对外开放，还列为省文物保护单位，让我很幸运能在这滚滚红尘中和这座千年古刹邂逅，心动。

　　现今，大慈寺坐落在成都最繁华的太古里——春熙路商圈上，它的四周是数不尽的高楼大厦。人都说，“深山藏古寺”，可是大慈寺却是“大隐隐于市”。也许是大都市的寸土寸金吧，我感觉大慈寺的格局并不大，甚至可以说是不完整的，安慰自己是在修建中的原因吧。正巧，遇到大慈寺开斋饭了，三素一汤，饭自取，也对外开放，八元一人。比起不远处才在伊藤洋华堂吃的几十元一份的拉面，这真的是良心价了。许多善男信女在旁边等着，本想尝尝的，可是真不好意思和那些大爷大妈们抢，只好下次等人少点再说吧。

　　我想我还会再来的。尽管我没有皈依佛门，现在的大慈寺也早已不复唐宋辉煌，但是，在同样的地方，同样的寺名，只要有如玄奘法师般的坚定信仰，大慈寺就永远存在，就是人们在繁华中的净地，心灵的归宿地之一。